Marshall JCM800 Bass csöves erősítő Zsolnai módra

 

Sziasztok. 2010 elején első gitáromat kézhez kapva elhatároztam, hogy építek hozzá egy csöves erősítőt. A kapcsolási rajz kiválasztása sem volt már egy egyszerű dolog. Már a márka sem volt mindegy, mert mindnek más-más hangzása, előerősítője és végfokcsöve van. A dolgot tovább nehezítette, hogy én Bassgitárhoz akartam építeni, ehhez csak két márkának volt kapcsrajza elérhető, a Fender Bassman-nak és a Marshallnak. A torzítási lehetőségeket, és a bonyolultságot figyelembe véve a Marshall mellett döntöttem.

 

 

Így került szemem elé a Marshall JCM800 Bass verziója, a tápellátás és az előerősítő nem túl bonyolult, és viszonylag egyszerű se (aranyközépút).

Rengeteg buktató bukkant elő már az elején. Először is ha nem muszáj ne költsünk túl sokat az erősítőre, de van amin nem szabad spórolni.

Az egyik legdrágább része az egésznek, a két v. három trafó (ha teszünk bele folytótekercset). Ezt lehet venni itt is darabját 20-30ezer forintért, de én utánajártam, és találtam egy trafótekercselő szakit Kiskunfélegyházán, aki a kimenő trafót és a folytót mindössze 12ezerért tekercselte meg nekem, ugyan a hálózatit én használtan vettem 3e-ért, de ezt is érdemes nála csináltatni, ugyanis én később sokat szenvedtem az adott feszültség miatt a beállítással.

A következő drága rész, a csövek, és a foglalatok. Ezt is meg lehet itt is venni, de én innen vettem, mert egy kicsit olcsóbb, és érte lehet menni Délbudára személyesen is. A foglalatokat (és a hálózati trafót is) a Puskás Tivadar Rádióamatőr börzén vettem meg, de aki Remix kondikat akar beletenni, azt is lehet ott venni persze jópénzért.

Ha mindez megvan, és persze a többi kisebb alkatrész is, el lehet kezdeni a tervezést. Kétféleképp lehet felépíteni az áramkört. Lehet szerelősineket és vezetékeket használva úgy mint régen, vagy az előerősítőnek tervezünk egy nyáklapot, és az előfokcsöveket vezetékkel kötözgetjük hozzá. Lényeges, hogy az összes cső foglalata az alaplemezre legyen erősítve, és vezetékkel legyen az áramkörhöz kötve, ne legyen nyáklapon. A táprészt nagyrészt légszereléssel oldják meg, mivel a pufferkondenzátorokat is az alaplemezre szokták erősíteni, ezt mindegy, hogy csináljuk, én azt mondom, hogy a kondi kiszerelésétől függ. Én személy szerint a negatív fesz. táppal együtt egy külön nyákra tettem, majd kiderül hogy válik be.

Lényeges az alkatrészek alaplemezen való elhelyezése is! Ha szemből nézzük az erősítőt, a csöveket hátul egy sorban kell elhelyezni, hiszen a hátsó borítás lyukacsos, itt hűlik a legjobban. (a végfokcsövek jobban meghajtva 300 fokosak is lehetnek!) A trafóknak sem mindegy, hogy merre néznek az erővonalak miatt. Ez akkor lényeges, ha EI trafót használunk (a fojtó pl. mindig ilyen), ha toroidot, nincs jelentősége. A hálózati trafó tekercsei két oldalra néznek, a fojtóé is, a kimenő trafó tekercsei (ezt érdemesebb inkább toroidból csinálni) előre hátra néznek. A hálózati trafót, mivel nagy, el is szokták fektetni, ebben az esetben, de a többinél is, mágnesesen el kell szigetelni a trafókat az alaplemeztől, mivel az vaslemezből van! Papír, műanyag, festék, bármi jó, ami nem vezeti a mágnesességet. Lényeges még, hogy a hálózati trafót oda tegyük, ahol a pufferkondik, és a hálózati kapcsoló is van. ezen kívül a fentiek betartásával minden alkatrész elhelyezése tetszőleges. Érdemes azonban a tekerőket, előfokcsöveket és az előerősítőt egy gyári erősítő alapján elhelyezni, hiszen azoknak a helye sem véletlen. A fűtőeszültség is egy nehéz ügy. Ha azt akarjuk, hogy ne üssön át a katód a fűtőszálra, potenciálisan közel kell tenni a fűtést a földhöz. Ezt úgy is lehet csinálni, hogy simán az egyik szálat hozzákötjük a földhöz, de ez nem mindig válik be, zúgni fog a hangszóró mint állat! A szakszerű állítható megoldás egy 5W-os valahány ohmos huzalellenállás, amin van egy fül, és mint egy potmétert, lehet állítani. Aki nem látott még ilyet, keressen meg, segítek neki. Nos ezt úgy kell bekötni, hogy a két szélét a fűtésre kötjük, a közepét meg leföldeljük.

 

 

Ezután jön a munka nagyja, a furkálás, forrasztás, ELLENŐRZÉS, akár 20x is, mivel itt 400V-al játszik az ember! A kondik feszültséghatárára is figyeljünk oda!

 

Ha ez megvan, jön az élesztés. Először csövek nélkül kapcsoljuk rá a feszkót. Mérjük meg a nagyfeszt a csövek lábán, az előerősítő elején, a negativ feszt a végcsövek lábán, és ellenőrizzük, hogy jó lábra megy a negatív fesz! (én rossz lábra kötöttem, dobhattam ki a végcsöveket, drága lecke volt) HEzután tegyük be csak az előfokcsöveket, és adjunk a bemenetre jelet, és a V3a rácsán kb. vonalszintű jelet kell mérnünk. (ide az ügyesebek kimenetet, v. bemenetet is tehetnek, persze illesztéssel) Ha minden rendben, tegyük be a végfokcsöveket is, kihúzott tápkábellel!!!, majd csatlakoztassuk a hangfalakat, mert ugyebár ha terheletlenül kapcsoljuk be az erősítőt, elszállnak a végfokcsövek!!! Bekapcsoláskor ügyeljünk arra, hogy a negatív feszültség az előírt értéknél még negatívabbak legyenek, az én áramkörömbe -26V a munkapont, de a beállítást -36V-ról kezdtem. Minél negatívabb, annál jobban be van zárva a cső. Ha nem búg zúg stb, és egy kicsit már erősít, akkor jó.

 

A munkapontot akkor kell méréssel beállítani, ha eltérünk a gyári feszültségtől, különben meg csak be kell állítani a negatív feszültségeket a gyárilag megadottra, de figyelni kell arra, hogy a kettő közti különbség ne legyen 1,5-2V-nál nagyobb állítás közben, tehát állítunk az egyiken egy kicsit, majd állítunk a másikon egy kicsit, és a végén a lényeg, hogy ha kész, ne legyen a kettő közt 0,2V-nál nagyobb eltérés. Ha eltértünk a kapcsolásban megadott feszültségtől, más a helyzet. Beforrasztunk mindkét végfokcső Katódja és a föld közé egy 1ohmos 5W-os ellenállást, (a segédrács marad a földön!) És mint egy árammérőt használva nézzük a katódáramot hang rákapcsolás nélkül. Addig csökkentjük a negatív feszültségeket, (ugyanúgy mint a másiknál) amíg a következő képlettel kiszámolt értéket nem látjuk:  25/Uanód=Ianód  Ezzel a képlettel 25W-osra állítjuk a csövet, és 2x25W=50W-os lesz az erősítő. Lehet ezt lejjebb-feljebb állítgatni, de feljebb élettartam romlással jár. Itt is a lényeg a negatív feszültség egyezése.

Ha ez is kész, elvileg működőképes az erősítő, lehet zúzni rajta. :-)

Találtok róla képeket a képgalériámban. Jó építést!